没有这10场秀，时尚圈的2022就不完整

2022年，时尚行业终于开始从线上回到线下。

(资料图片仅供参考)

走秀，成为了各个大牌证明自己实力的方式，也给我们带来了震撼的奇观。回顾过去一年的秀场，那是比音乐节还华丽的现场表演。

下面我们用10个视频，为你展示2022年T台上值得记忆的华丽瞬间。

BEST RUNWAY

不知道你对 2022 年的秀场有些什么记忆呢？

也许你记得那条在 Bella Hadid 身上仅花了10分钟「喷」成的裙子，它来自近年最快速崛起的小众品牌 Coperni。

这堪称划时代的一幕，衣服不再是固体，也可以是「液体」。Coperni 通过 Manel Torres 发明的液体面料 Fabrican 将可以制作出「快餐」一样的定制礼服。

也许，你也记得 Jacquemus 于法国南部的卡马格自然公园内白色盐山上举办了的 Jacquemus 2022 秋冬系列发布。

设计师 Simon Porte Jacquemus 通过白色、米色的时装，让这场秀看起来像是一场华丽的集体婚礼。

我们也记得 Balenciaga 邀请艺术家 Santiago Sierra 在体育馆里用数吨烂泥打造的 2023 春夏秀场。展示者们走在泥泞中，脸上挂着「伤」。

Kanye West 作为这场秀的开场模特穿着保镖式的防弹衣、戴着拳击护牙套出场，气势汹汹，似乎要与人决一雌雄。

这场表演的叙事性足以让每一个观看者获得他们想获得的信息。

一场秀，就是一场梦。下面，就请跟随我们，沉入 2022 年的奇妙梦境中吧。

1

GUCCI：68对双胞胎走秀

GUCCI 贡献了 2022 值得纪念的秀场奇观：邀请了 68 对双生子走秀。

这场 9 月 23 日于米兰发布的 GUCCI 2023 春夏系列上，挂满了摄影师 Mark Peckmezian 拍摄的双生子肖像，一块隔板将观众隔开，两边同时上演着相同造型的走秀。最终，当隔板升起，观众才发现这些模特均是双生子。就像秀场音乐中 Marianne Faithfull 的吟唱：一样，但又不一样。

这不仅仅是一场「Twinsburg」奇观，也可以看作是一场思考着当下和未来的秀，GUCCI 对「去中心化」提出了自己的问题：新的科技手段创造了另一种双生关系，我们的肉身与虚拟世界的那个我是同一个我吗？

这也是刚刚离职的 GUCCI 创意总监的 Alessandro Michele 最后主导的一场秀。他不愧是意大利时装界最会讲故事的人，时尚行业的 Federico Fellini 。

2

Valentino：沉浸式的桃色

2022 年结束后，再问时尚爱好者们：「年度流行色是什么？」他们会告诉你是：「Valentino Pink PP」。那是 Valentino 为其 2022 秋冬系列秀向色彩研究所 Pantone 定制的一款专属色。

3 月 6 日，Valentino 2022 秋冬时装秀在巴黎圣殿市场（Le Carreau du Temple）发布。在这个场域被营造出一种异世的感觉，铺天盖地的粉红色冲击着视网膜：桃色的衣服，桃色的台阶，桃色的柱子……一切都是这种纯净的荧光粉，没有一点杂质。

这场秀，让这种洗脑的颜色成功占据了 2022 年时尚圈 C 位。顺带让品牌创意总监 Pierpaolo Piccioli 也拿到了英国时尚大奖的年度设计师。

3

Balenciaga占领纽交所

Balenciaga 的创意总监 Demna 擅长创作寓言。Balenciaga 首次出海发布新装，选择了一个特别的地方：纽约证券交易所。

5 月 22 日，休市的星期天晚上，纽约证券交易所的钟声却敲响了，屏幕上闪烁着 CNBC 新闻和股票行情，模特们戴着乳胶头套、拎着公文包、端着咖啡杯穿梭在交易大厅。

这是一个发人深省的展示。Demna 说，「对我来说，衣服是一种恋物癖（fetish）。而金钱是世界上最大的恋物癖。这就是我们今天在这里办秀的原因。」商品恋物癖是消费主义的核心，货币恋物癖是资本主义的症结。

这场秀分成两个部分，一部分叫做 Garde-Robe 系列，囊括了一位体面的资本家衣橱里所必备的单品：成套的西服、精致剪裁的双排扣大衣、奢华面料的裙子……把它们直接装进箱子，就可以登上私人飞机去出差了。

一部分是与 adidas 合作的新产品，印着三道杠的宽松运动服。

当这些衣服穿在恋物癖的乳胶头套外时，它所表达的态度在奢侈品行业中就显得颇为尖锐。

Balenciaga 一面为传统客户提供经典优雅，一面在这个品牌中制造与传统相背离的「不和谐」。让客户乐于花钱为「批判资本主义」而买单，同时将其作为一种「态度」。这可能才是 21 世纪时尚的有趣之处。

4

DIOR：金字塔下走秀

12 月 3 日，在埃及开罗的 Giza 金字塔下举办了 DIOR MEN 2023 早秋系列发布。这是 DIOR 首次于埃及办秀，也是史上唯一一场于这处「七大奇迹」之一的巨型金字塔下举行的时装秀。

秀场制作公司 Villa Eugénie 将夜晚的金字塔用光影勾勒出轮廓，模特们沿着蜿蜒的光带在沙漠里前行。

DIOR MEN 创意总监 Kim Jones 刻画的不是过去，不是现在，而是未来主义。模特们顶着《银翼杀手》里 Rutger Hauer 式冷峻的银白乱发，宛如《沙丘》里的王子，在 Arrakis 星球上完成自己的一次壮游。NASA 太空望远镜拍摄的星辰大海被做成了他的战袍。品牌帽子设计师 Stephen Jones 用 3D 打印技术制作了这场秀中的头盔，灵感也正是来自科幻插画大师 Moebius 和 H.R.Giger 1970 年代为  Alejandro Jodorowsky 难产的《沙丘》电影绘制的美术草图。

Kim Jones 在多元化的语境下找到了 DIOR MEN 更当下的模样：精致剪裁的男装中融入了户外功能性服装和档案库里的高级定制元素。他在这间法国时装屋 75 年的档案里找到了不少灵感：1950 年代推出的不对称百褶裙 Bonne Fortune、1949 秋冬高级定制系列中如花瓣般裙摆的礼服裙 Junon 等等。

5

CHANEL：走进非洲

12 月 6 日，CHANEL 将高级手工坊系列搬到了非洲大陆最西端的贸易重镇达喀尔，成为第一个在撒哈拉以南非洲举办时装秀的法国高级时装屋。

达喀尔一直是 「巴黎-达喀尔拉力赛」 的终点。车手们从巴黎出发，历经沙漠隔壁等艰险，最终抵达达喀尔。对于欧洲大陆来说，达喀尔像是一个遥远的终点。这里曾被葡萄牙人、荷兰人占领，从 19 世纪中期开始一直被法国占领，直至 1960 年独立。这里也是过去几个世纪以来奴隶贸易的中转站。

在此举办的 CHANEL-DAKAR 高级手工坊系列，可谓是一步险棋。在当下的舆论环境下，如何能与在地文化平等对话，如何对当地元素致敬而不陷入「文化挪用」 的泥潭，是一个要命的问题 。CHANEL 如今的创意总监 Virginie Viard，作为一个在 1968 年之后度过青春期的法国人，她试图去学习和理解当地文化。她邀请了众多当地创意人士合作，共同完成这个系列的发布，就像是一个为期三天的艺术节。

CHANEL 不再扮演文化的「传道者」，而是作为一个「平台」来呈现当地活跃的文化。这场秀选址的达喀尔前司法宫，如今是一处当地的艺术殿堂。2018 年，这里举办了达喀尔双年展。

CHANEL 在此举办了康朋街文学沙龙，邀请当地作家 Marie NDiaye 与演员 Rokhaya Niang 聚谈。Pharrell Williams 也与达喀尔的学生们进行了面对面的讨论。塞内加尔当地舞蹈先驱 Germaine Acogny 创立的 École des Sables 舞蹈学校的舞者们在秀前演绎了法国编舞家 Dimitri Chamblas 的「慢速表演」 作为开场。当地说唱歌手 Obree Daman 与他的合唱团为走秀带来了现场表演。

同时，CHANEL 也谨慎地纪录了这个过程， Virginie Viard 邀请了塞内加尔艺术家们用他们的视角来描述这场秀。摄影师 Malick Bodian 拍摄了这次发布的造型册，当地电影学校 Kourtrajmé 的学生们制作了发布会预热视频。

至于衣服，Virginie Viard 把时钟播回了 1970 年代，那是一个自由激荡的年代，塞内加尔刚刚独立不久，全世界的青年们都在寻求和学习新的文化，文化和文化之间的交流空前繁荣。她让非洲当地的手工艺参与到了 CHANEL 基因中：贝壳替代了珍珠，木质背带替代了皮穿链，手工串珠装饰到斜纹软呢套装中。而她也如 Coco Chanel 将男装元素带给现代女性一样，从刚果金时髦男性群体 Sapeur 亚文化汲取灵感为非洲女性的着装增添新趣味，特别是那些厚实的鞋底。

这次参与走秀的模特中有 19 位来自非洲，其中也有 12 位来自塞内加尔。

6

FENDI法棍包25周年庆

FENDI 也如 CHANEL、DIOR MEN 把季前秀放在了海外，但它选择新大陆的心脏：纽约。

选择纽约是因为这座城市让 FENDI Baguette 手袋家喻户晓，一部《欲望都市》让这场季前秀让这只手袋成为了 21 世纪第一只 it bag。

如今，这只手袋已25岁。9 月 10 日，在 2023 春夏纽约时装周之前，FENDI 联合了纽约设计师 Marc Jacobs、美国珠宝品牌 Tiffany&Co. 打造了一场三方联名的走秀，来庆祝这一生日。

在这场秀最后，整容失败后久未露面超模 Linda Evangelista 穿着一身知更鸟蓝的裙装、拎着一只纯银打造的 Baguette 手袋登场，将这场梦幻推向了全新的高度：我们要需要如何面对自己的不完美？可能不完美才是我们成为自己最重要的那部分。

7

Bottega Veneta的转捩点

作为过去三年时装行业的爆款制造机，Bottega Veneta 在 2022 年更换了创意总监，正式回归米兰，重新拥抱时装周。

35 岁的 Matthieu Blazy 在这项任命之前名不见经传，却是时尚评论家 Suzy Menkes 眼中才华横溢的设计师，也是 Raf Simons 最信任的助手。他主持过 Maison Martin Margiela、Old Céline、Calvin Klein 205W39NYC 等传奇品牌的设计工作。

这场秀也是 Bottega Veneta 的转折点，标志着这个品牌从惹眼的 Bottega 绿回归手工艺，从喧嚣的奇观回归安静的力量。这场秀以白色背心和酷似牛仔面料的裤装开场。这些极度平凡的服装，实则是以皮革制成，凝聚着 Bottega Veneta 的技艺。

为迎接这个全新的 Bottega Veneta，这场秀也设在了 Bottega Veneta 的新总部，米兰市中心一座 19 世纪建筑 Palazzo San Fedele。这间 1 万平方米的楼宇是 19 世纪后期米兰文化的中心，Teatro Manzoni 的历史所在地，位于米兰 Duomo 大教堂和 La Scala 歌剧院之间。

8

FERRAGAMO的新面貌

米兰另一处 17 世纪建筑的米兰大主教修院（Archbishop"s Seminary of Milan）也在 2022 年迎来了新生，FERRAGAMO 将其改造成为了一家奢华酒店 Portrait Milano。

9 月 24 日，为迎接 Portrait Milano 酒店开业，FERRAGAMO 在此举办了一场轰动性的走秀，这也是其全新创意总监、 27 岁的 Maximilian Davis 为品牌带来的首秀。庭院里铺满了 FERRAGAMO 全新标识红的砂石，模特们踏着 Gancino 图案的鞋跟走来。这是一个典雅而现代的系列，简洁的线条，纯净的色彩，意大利式的沉静优雅混合了美国西海岸的性感慵懒。

其中一套闪闪发光红色套装灵感来自 Salvatore Ferragamo 为1958年电影《绅士只爱金发美人》中 Marilyn Monroe 出场歌舞打造的红鞋，这是对性感的一次重新定义。

「Reenergizing the DNA」，Maximilian Davis 给 FERRAGAMO 来了一场充电重启。

9

LV迎着索尔克研究所的落日

1960年代，建筑师 Louis Kahn 在加州南部圣迭戈市拉荷亚（La Jolla）北郊悬崖上修建了索尔克研究所（Salk Institute）。这栋粗野主义的建筑是 Louis Kahn 走向巅峰的代表作品。

当时，另一位建筑大师 Luis Barragan 作为中心庭院的设计顾问，劝说 Kahn 打造了清水混凝土祭坛一样的中心庭院：「一片叶子也不要放进来，不要树、不要花、不要泥，什么都不要。一个广场就可以把两栋建筑连接起来，而且在广场的尽头，你可以看到海平面。」

5 月 13 日， Louis Vuitton 2023 早春秀正是在这个中心庭院举办。在太平洋的海风与南加州的落日中，这处Louis Vuitton 女装创意总监 Nicolas Ghesquière 心中的「奇迹之地」为这场秀镀上了一层既原始又未来的神圣感。

值得一提的是，这场秀上谷爱凌第一次以走秀模特身份出现。

10

doublet：盛夏飘雪

还有盛夏让巴黎飘雪的 doublet。

7 月的巴黎男装周上，doublet 设计师井野将之在一所高中庭院里打造了一个《怪奇物语》风格的场景。一个正在发射超能力的女孩，让所有人呈现出静止的状态：他们或在阳伞下乘凉，或在BBQ，或准备玩滑板，或在地垫上晒日光浴，或在散步……天空开始下雪，无头人出现了。井野将之的灵感来自 H.G. Wells 小说《隐身人》。

这个系列认真模仿了「衣衫褴褛」与超现实主义的「怪诞」：假装成生锈铁皮的印花；全身上下破洞的卫衣套装；一件印着「EYE：watching over you」的衣服却包裹着模特的头，看不到脸；「打码」的裸色针织套裙在胸部和股沟出编织了「打码」式的方格图案；T恤上印着腹肌易拉罐。

井野将之表示，不可置信的服装和时尚也会存在，就像仲夏的巴黎会下雪一样。

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